Chanel N5 tuoksu Eau de Parfum
Jacques Polgen luoma Chanel No. 5 Eau de Parfum on upea, moderni tulkinta Ernest Beaux’n klassisesta, vuonna 1921 luodusta tuoksusta. Alkuperäisestä tuoksusta inspiraatiota saanut mestariparfyymimestari korosti santelipuun tuoksua luodakseen täyteläisemmän ja pyöreämmän kokonaisuuden ilman, että tuoksun tunnusomaiset nuotit jäisivät varjoon. Tuoksu avautuu kuplivilla aldehydeillä ja piristävillä sitrushedelmillä, ennen kuin se antaa tilaa toukokuun ruusun ja Grasse-jasmiinin muodostamalle elegantille sydännuotille. Tämä rehevä tuoksukimppu pehmenee vähitellen rikkaaksi, puumaiseksi lopputuoksuksi, jonka hienostuneena ankkurina toimii viipyvä aavistus aistillista, lämmittävää vaniljaa. Alun perin tyylikäs näyttelijä Carole Bouquet esitteli tuoksun vuonna 1986, ja Eau de Parfum jatkaa Chanel No. 5:n perintöä. Sen minimalistisessa pullossa on tunnusomainen, monisärmäinen cabochon-korkki ja hillitty valkoinen etiketti, jotka luovat ajattoman tunteen naisellisesta ylellisyydestä.
Aldehydit: Aldehydit ovat luonnossa esiintyviä orgaanisia yhdisteitä, mutta hajusteissa niitä käytetään lähes yksinomaan synteettisinä. Ernest Beaux’n vuonna 1921 luoman ikonisen Chanel No. 5 -tuoksun myötä ne tulivat suosituiksi; ne tuottavat kemiallisen koostumuksensa mukaan erilaisia tuoksuja, jotka vaihtelevat raikkaista ja saippuaisista vahamaisiin, sitruksisiin ja metallisiin. Aldehydit sopivat hyvin yhteen kukkaisten tuoksuyhdistelmien ja sitrushedelmäisten koostumusten kanssa. Ne luovat kuplivan avauksen vahvistamalla päähuomion nuotteja ennen sydännuottien korostamista ja tuovat yleensä syvyyttä tuoksuun. Ne myös estävät myskisävyjä tulemasta liian raskaille ja sopivat kauniisti puumaisten pohjanuottien päälle, tuoden raikkautta ennen lämpimää lopputuoksua.
Ylang-ylang: Ylang-ylang kasvaa trooppisissa sademetsissä Kaakkois-Aasiassa ja Intian valtameren saarilla, kuten Madagaskarilla ja Komoreilla. Sen eksoottinen, monipuolinen tuoksuprofiili vaihtelee tislauksen keston mukaan, ja sävyt vaihtelevat kirkkaista ja kukkaisista rikkaisiin, puumaisiin ja balsamisiin. Ylang-ylangia on käytetty hajusteissa 1860-luvulta lähtien, ja sen käyttö yleistyi entisestään, kun se tasapainotti teräviä aldehydejä vuonna 1921 lanseeratussa Chanel No. 5:ssä. Nykyään se on alalla vakiintunut ainesosa, jota arvostetaan sen monipuolisuuden vuoksi: se toimii valkoisten kukkakimppujen ankkurina, tarjoaa makeita, voimaista sydännuotteja ja hienovaraisia mausteisia pohjaviivoja tai luo lämpimän, viettelevän ja aurinkoisen aromin.
Neroli: Neroli uutetaan katkeran appelsiinipuun kauniista valkoisista kukista, jotka kukoistavat lämpimissä Pohjois-Afrikan maissa, kuten Tunisiassa. Sen nimi viittaa italialaiseen Nerolan kaupunkiin, jonka 1600-luvun prinsessa Anne Marie Orsini käytti tunnetusti tätä uutetta käsineidensä ja kylpyvedensä tuoksuttamiseen. Sen jälkeen kun neroli esiintyi Johann Maria Farinan alkuperäisessä Eau de Cologne -tuoksussa vuonna 1709, se auttoi luomaan Chanel No. 5:n kirkkaan, säteilevän avausnuotin. Voimakkaalla mutta virkistävällä sitrusaromillaan, hienovaraisella, hunajamaisella makeudellaan sekä kukkaisilla, vihreillä tai mausteisilla vivahteillaan neroli on luonnostaan energisoiva ja ylellinen, ja se sopii täydellisesti yhteen valkoisten kukkien ja muiden sitrusnuottien kanssa.
Bergamotti: Bergamotti on tuoksuva hedelmä, joka tunnetaan lääkinnällisistä ominaisuuksistaan ja Earl Grey -teen tunnusomaisena ainesosana. Bergamottia viljellään lähes yksinomaan Italian Calabrian rannikon hedelmällisissä hedelmätarhoissa, ja se tarjoaa raikkaan sitruspuolen, jossa on hienovarainen kukkainen vivahde ja ripaus pippurista mausteisuutta. Se tuli hajusteiden maailmaan virkistävänä päänuotina Johann Maria Farinan mullistavassa Eau de Cologne -tuoksussa vuonna 1709, ja siitä lähtien sitä on arvostettu sen raikkaan, mielialaa kohottavan aromin vuoksi. Yhtenä nykyaikaisen hajustealan monipuolisimmista ainesosista bergamottia käytetään korostamaan ja elävöittämään kaikkea elegantista chypre-tuoksusta hienostuneeseen fougère-tuoksuun.
Persikka: Persikka on ollut aromaattinen ainesosa jo antiikin ajoista lähtien, mutta koska sen uutetta on vaikea erottaa, se tuli käyttöön hajusteissa vasta aldehydi C14:n keksimisen jälkeen vuonna 1908. Tämä rikas, samettinen ja herkullisen kermainen laktoni tuo mieleen kypsät, mehukkaat persikat, ja sitä sekoitetaan romanttisiin kukka-aromeihin, kirkkaisiin sitrusvivahteisiin ja aistillisiin ambra-nuotteihin luomaan kiehtovia tuoksuyhdistelmiä. Guerlainin vuonna 1919 julkaistu merkkiteos Mitsouko hyödynsi synteettisen persikan nektarimaista luonnetta tasapainottaakseen sen syvää, sammaleista pohjaa ja loi näin hedelmäisen chypre-alaryhmän. Nykyään monipuoliset persikka-yhdistelmät ovat erittäin arvostettuja: ne rikastuttavat gourmand-tuoksuja, tasoittavat raskaita kukka-aromeja ja pehmentävät puumaisia pohjasävyjä.
Ruusu: Ruusu, jota on pitkään yhdistetty romantiikkaan, on modernin hajustealan perustavanlaatuinen kukkainen tuoksu. Sen monimutkainen kemiallinen koostumus tekee siitä uskomattoman monipuolisen: liuottimella uutettu ruusuabsoluutti antaa hunajaisen, voimakkaasti kukkaisen luonteen, kun taas höyrytislaamalla saatu ruusuöljy tuottaa raikkaamman ja puhtaamman tuoksun. Rosa centifoliaa, jota viljellään lähes yksinomaan Grasseissa Ranskassa, arvostetaan sen herkän, puuterimaisen sävyn vuoksi, ja pääasiassa Bulgariassa ja Turkissa kasvatettu Rosa damascena tarjoaa syvän, samettisen tuoksun, jossa on makeita, mausteisia vivahteita. Parfyymit yhdistävät näitä muihin kukka-aromeihin luodakseen pehmeitä, tyylikkäitä tuoksuja, mausteisiin tuomaan lämpimää aistillisuutta, sitrusnuotteihin tuomaan kesän raikkautta tai puisiin säveliin tuomaan rikkaan, maanläheisen hienostuneisuuden.
Jasmiini: Nykyaikaisen hajustealan kulmakivi, jasmiinin voimakas ja monipuolinen tuoksu vaihtelee lajin ja alkuperän mukaan. Jasminum grandiflorum, jota viljellään pääasiassa Egyptissä ja Intiassa, tarjoaa rikkaan, kukkaisen profiilin, jossa on makeita, eläimellisiä vivahteita, kun taas Jasmine sambac, jota viljellään enimmäkseen Intiassa ja Kiinassa, on kirkkaampi, vihreämpi ja hieman hedelmäinen. Jasmiiniabsoluutin korkean hinnan vuoksi – se on luksushajusteiden, kuten Patoun vuoden 1930 ikonisen Joy-tuoksun, tunnusmerkki – monissa nykyaikaisissa hajusteissa käytetään synteettisiä molekyylejä, kuten hedionia, kirkkaan kukkaisen raikkauden luomiseksi. Tämä monipuolisuus tekee jasmiinista erittäin mukautuvan: se korostaa herkkiä tuoksukimppuja, pehmentää rikkaita, puumaisia chypre-tuoksuja ja lisää lämpimää, aistillista syvyyttä raskaisiin ambra-hajusteisiin.
Iiris: Muinaisten sivilisaatioiden kunnioittama iiris on edelleen haluttu sen ylellisen tuoksun vuoksi, joka johtuu ironeiksi kutsutuista kemiallisista yhdisteistä, joita esiintyy Iris pallidan juurakoissa – modernin hajustealan kultaisena standardina. Sitä tuotetaan pääasiassa Italiassa ja Marokossa monivuotisessa prosessissa, joka kehittää sille ominaiset puuterimaiset, maanläheiset ja mokkanahkaiset vivahteet. Erittäin monipuolinen iiris tuo raikasta eleganssia ja hienostuneisuutta kuuluisaan ”Guerlinadeen” vuoden 1912 L’Heure Bleue -tuoksussa, pehmentää Chanel No. 19:n lehtimäisiä nuotteja samettisella lämmöllä ja syventää Serge Lutensin Iris Silver Mist -tuoksun puumaista akordia – joka on iiriksen juurimaisen puolen äärimmäinen ilmentymä.
Kielo: Kielen tuoksuvien kevätkukkien herkkä tuoksu on kiehtonut hajusteiden luojia vuosisatojen ajan, mutta ”mykän” kukan arvokasta olemusta on mahdotonta vangita. Siksi sen vihreä kukkainen profiili on luotava uudelleen luonnollisten ja synteettisten ainesosien yhdistelmillä, mukaan lukien 1900-luvun alkupuolella esitelty hydroksisitronellaali. Tällaisten molekyylien avulla mestariparfyymimestari Edmond Roudnitska loi vuonna 1956 ikonisen Diorissimo-tuoksunsa. Vaikka tämä Diorin klassikko juhlii kukan raikasta, kasteista tuoreutta, muissa hajusteissa kieloa käytetään tukevana nuottina kirkkaissa, tyylikkäissä kukkakimppuissa tai tuomaan makeaa, ilmavaa keveyttä raskaampiin puisiin koostumuksiin.
Vanilja: Muinaisissa Mesoamerikan kulttuureissa arvostettu vanilja viljellään trooppisilla saarilla, kuten Madagaskarilla, käyttäen käsinpölytystekniikoita, jotka keksittiin Réunionin saarella vuonna 1841. Kärsivällinen viljely kehittää aromaattisia vanilliinimolekyylejä, jotka tuottavat sen makean, lohduttavan tuoksun, jonka monipuoliset vivahteet vaihtelevat rommimaisesta, siirappimaisesta ja hieman savuisesta mausteiseen, puumaiseen ja pähkinäiseen. Luonnonvaniljan korkea hinta tarkoittaa, että synteettisiä vaihtoehtoja suositaan usein; Guerlainin vuonna 1889 luotu mestariteos Jicky oli edelläkävijä niiden käytössä ennen aistillista Shalimaria, joka teki vaniljasta suositun meripihkahajuvesien kulmakiven. Se myös rikastuttaa gourmand-tuoksuja, pyöristää pirteitä sitrushedelmiä ja toimii lämpimänä, pitkäkestoisena pohjatuoksuna.
Santelipuu: Santelipuun rauhoittava tuoksu on koristanut pyhiä rituaaleja Etelä-Aasiassa vuosisatojen ajan. Intiasta peräisin oleva puoliparasiittinen Santalum album -laji arvostetaan sen arvokkaasta eteerisestä öljystä, jota kerätään kypsien puiden tuoksuvasta sydänpuusta ja juurista. Sen harvinaisuuden ja korkean hinnan vuoksi nykyaikainen hajusteala luottaa synteettisiin vaihtoehtoihin tai kestävän kehityksen mukaisiin australialaisiin viljelmiin. Pehmeä ja puumainen, ainutlaatuisilla maitomaisilla vivahteilla ja kodikkaalla aistillisuudella varustettu santelipuu voi lisätä syvyyttä ambra-, fougère- ja kukkaistuoksuihin sekä korostaa vaivattomasti puuterimaisia tai sitruksisia nuotteja. Mikä tärkeintä, se loistaa lämpimänä, pitkäkestoisena pohjatuoksuna, joka ankkuroi ikoneita kuten Guerlainin Samsaraa ja Chanelin Bois des Îlesia.
Patchouli: Patchouli saapui Eurooppaan hyönteiskarkotteena Kaakkois-Aasiasta tuoduille hienoille kankaille. Lehtien sisältämä rikas ja voimakas aromi vapautuu huolellisen kuivauksen, höyrytislauksen ja eteerisen öljyn kypsyttämisen prosessin kautta. Vaikka sen raaka maanläheisyys oli 1960-luvun hippien suosiossa, modernit öljyt, kuten Patchouli Coeur, ovat puhtaampia ja hienostuneempia. Ne tuovat syvyyttä chypre-tuoksuihin, tarjoavat aistillisen kontrastin kirkkaille kukkaistuoksille, korostavat lämpimiä, puumaisia sekoituksia ja täydentävät eksoottisia ambra-sointuja. Patchouli on myös tehokas kiinnitysaine, joka ankkuroi ylellisiä tuoksukokoonpanoja, kuten Muglerin uraauurtavan, vuonna 1992 lanseeratun gourmand-tuoksun Angelin ja Chanelin hienostuneen, vuonna 2007 lanseeratun Coromandel-tuoksun.
Vetiveri: Intiasta kotoisin oleva vetiveri on trooppinen ruoho, jonka tiheät, pystysuorat juuret arvostetaan niiden aromaattisen eteerisen öljyn vuoksi. Höyrytislauksella uutettu öljy levittää monipuolista, maanläheistä tuoksua, jota ei ole vielä onnistuttu jäljittelemään synteettisesti. Alueellisia lajikkeita ovat raikas ja hienostunut haitilainen, tumma ja savuinen jaavalainen, syvä ja balsamimainen intialainen sekä makea ja pähkinäinen bourbon. Vetiver on luonnollinen kiinnitysaine ja merkittävä pohjatuoksu, joka usein toimii puumaisten tuoksujen perustana, kuten Guerlainin vuoden 1961 mestariteoksessa Vétiver, jossa hienostunut maanläheisyys kontrastoi kirkkaiden sitrushedelmien kanssa. Viime aikoina se on tuonut rohkeaa savuisuutta Chanelin Sycomore-tuoksuun ja tasapainottanut hedelmäistä alkuosaa ja mausteista sydäntä Tom Fordin Grey Vetiver -tuoksussa.
Tammimoss: Tammimoss on puissa kasvava jäkälä, jota esiintyy Etelä- ja Keski-Euroopassa ja josta arvostettu absoluutti saadaan liuotinuutolla. Coty’n vuonna 1917 lanseeraamassa Chypre-tuoksussa esillä oleva tammimoss on voimakas kiinnitysaine ja elegantisti viettelevä pohjatuoksu, joka on keskeinen osa chypre-tuoksuja, kuten Guerlainin legendaarista Mitsoukoa. IFRA on rajoittanut tammimossan allergeenisten molekyylien käyttöä vuodesta 2001 lähtien, minkä vuoksi nykyaikaiset hajusteiden valmistajat ovat siirtyneet käyttämään fraktioituja, ärsyttämättömiä yhdisteitä säilyttääkseen sen tunnusomaisen kostean metsänpohjan tuoksun. Tässä matalan atranolipitoisuuden muodossa tammimossa lisää vihreän karvaista musteisuutta ja rakennetta sitrus- tai kukka-kompositioihin, kun taas sen luonnollinen maanläheisyys ankkuroi puumaisia tai fougère-tuoksuja ja tasoittaa makeita, hedelmäisiä akordeja.
Amber: Upean kullankeltaisen puuhartsin mukaan nimetty amber on ”fantasia”-nuotti – luonnollisista ja synteettisistä ainesosista koostuva akordi –, joka on määrittänyt samannimistä tuoksuperhettä Coty:n vuonna 1905 lanseeraaman Ambre Antique -tuoksun jälkeen. Klassisen sekoituksen muodostavat kolme ainesosaa: nahkainen labdanum on tumma, hartsimainen perusta, benzoiini tuo balsamimaisia ja mausteisia vivahteita sekä hienovaraista makeutta, ja vanilja korostaa niiden rikkaan, savuisen luonteen samalla kun se kietoo tuoksukokonaisuuden lämpimään, samettiseen peitteeseen. Yhdistettynä tonkapapuun, kaneliin tai synteettiseen Ambroxaniin ambra-yhdistelmät ovat lohduttavia, täyteläisiä ja aistillisia pohjatuoksuja, jotka tuovat hienostunutta syvyyttä ja ylellistä kestävyyttä puisiin, gourmand- ja kukkaisiin tuoksukokoonpanoihin.
Jacques Polge kiinnostui tuoksuista, kun hän lapsuuden lomillaan tutustui Grasseen kukkien tuoksuihin. Myöhemmin hän palasi sinne oppisopimuskoulutukseen, ennen kuin hän hioi taitojaan tunnetussa Roure Bertrand Dupont -parfyymitalossa. Polge osasi luoda monimutkaisia tuoksukokoonpanoja, jotka herättävät sekä aisteja että tunteita. Hän sai tunnustusta työstään Yves Saint Laurentin Rive Gauche -tuoksun (1971) parissa, mikä avasi hänelle tien Chanelin tuoksusuunnittelijaksi vuonna 1978. Huolellisen innovoinnin avulla Polge loi joitakin brändin ikonisimmista moderneista hajusteista, kuten Égoïste (1990), Allure (1996), Coco Mademoiselle (2001) ja Bleu de Chanel (2010). Hän elvytti myös klassikoita, kuten Gardénia ja Bois des Îles, ennen kuin jäi eläkkeelle vuonna 2015 ja luovutti tehtävän pojalleen Olivierille, joka jatkaa hänen perintöään tänäkin päivänä.
Alkoholi, vesi, hajuste, linalool, sitronelloli, kumariini, hydroksisitronellali, geranioli, alfa-isometyyli-iononi, limoneeni, bentsyylibentsoaatti, kanelialkoholi, bentsyylialkoholi, eugenoli, sitraali, farnesoli, isoeugenoli, bentsyylisalisylaatti, butyylimetoksidibentsoyyylimetaani, CI 19140 (keltainen 5)